店舗スタッフによる日記ブログ
2024年10月13日（日）、代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて行われた、「靴磨き選手権大会2024」 東京 1st Round（二回戦）を訪れました。
本大会は、2018年から開催されている、プロアマ問わず靴磨きのテクニックを競いあう、国内唯一かつ最大の靴磨きコンテストです。
東京会場と福岡会場で勝ち上がった選手達は、来月11月9日、10日で大阪会場にて決勝を争います！
今回会場となった代官山T-SITE GARDEN GALLERY。
会場は、選手達の真剣勝負と、多くのギャラリーで熱気に溢れていました。
二回戦スタートの様子。（写真はグループB）
制限時間（20分）で、課題の靴を磨き上げ、テクニック（仕上がり）を競います。
YouTubeでライブ配信される中、実況と声援が飛び、熱い戦いが繰り広げられました。
（→靴磨き選手権大会 YouTubeチャンネル）
会場内に展示された、参加選手たちの作品。
どの選手の靴も、素晴らしい艶感に仕上がっていました。
■詳細レポート
https://shoepara.jp/tips/572/
2024年10月3日（木）、東京ビッグサイトにて10月2日～4日まで行われた、「第51回 国際福祉機器展&フォーラム（H.C.R.2024）」を訪れました。
東京ビッグサイト入り口の垂れ幕「H.C.R.2024 第51回国際福祉機器展&フォーラム」。
会場内の様子。
介護向け、障碍のある方向けのグッズが沢山展示されている。
介護シューズやリハビリシューズも多く出展されていて、介護が必要な方、リハビリをしている方向けのシューズが展示されていました。
（株）リオグループの介護シューズ。
履き口がガバッと大きく開くため、たいへん脱ぎ履きがしやすく、サイズとワイズの展開が豊富なので、装具をつけている方にも履きやすいシューズとなっている。
片足だけでも買えるため、左右サイズ違い（またワイズ違い）で購入することができる。
写真はサンプルのため左右で色が違うが、右足は装具を装着しているので左足と比べサイズもワンサイズ大きくワイズも広くなっている。左右、違和感なく履くことができる。
写真は、（株）ムーンスターの介護シューズ。
履き口が広く開いて、甲のベルトを止めてしっかり足をホールドできるので、装具をつけた足でもちゃんと履くことができる。
2024年8月31日（土）、靴の街 浅草で開催中の展示イベント『「靴の魅力」靴を観る！読む！聴く！―シューカルチャーミュージアム』を訪れました。
会場の浅草文化観光センター（7F）は雷門の目の前です。
会場入り口。
会場中央に展示された、靴にまつわる様々な書籍。
「STEPS（ステップス）－日本製靴の歩み」。
1990年、日本製靴（現リーガルコーポレーション）発行。
日本の紳士靴（革靴）の歴史を知ることができる貴重な書籍だ。
靴と木型の写真。
日本製靴と米国「REGAL社」との技術提携について記されたページ。
会場（7F）の1階上（8F）の展望デッキには、外階段で上がることができる。
眺めが良いので、多くの外国人観光客が写真を撮っていた。
五重塔や活気ある仲見世通りなど、浅草寺の全体が見渡せる絶景ポイントだ。
次回、9月12日～30日は、「NO SHOES NO LIFE（ノーシューズ ノーライフ）2 － 靴職人の作品とワークショップを楽しむ展示会」が開催されます。靴作りやワークショップなどに興味のある方は、ぜひ浅草へ足を運んでみてください♪
（関連記事：靴の街 浅草で開催中の展示イベント『「靴の魅力」靴を観る！読む！聴く！―シューカルチャーミュージアム』を訪れ、トークイベント『靴族（かぞく）会議 2024 夏』に参加させていただきました。 ）
昨日8月24日（土）、22日（木）～９月４日（水）まで、浅草文化観光センター７階展示スペースにて開催されている展示イベント『「靴の魅力」靴を観る！読む！聴く！―シューカルチャーミュージアム』を訪れました。
今回、特別トークイベント「靴を夢見る人＆フロントランナーが集うトークイベント『靴族（かぞく）会議 2024 夏』」に参加いたしました。
靴職人や、靴販売、靴メーカーなど、靴に関わる方々との、意見交換や交流を楽しみました。
展示イベントは9月4日まで、31日（土）にもトークイベントがあります！入場無料、参加無料なので、靴に興味ある方、ぜひ浅草に足を運んでみてください♪
■詳細（レポート記事）→https://shoepara.jp/tips/571/
2024年7月24日、23日～25日まで新宿住友ビル 三角広場で行われている「第14回 インドトレンドフェア東京2024（春・夏）」を訪れました。
「第14回 インドトレンドフェア東京2024（春・夏）」
会場の新宿住友ビル入り口。
「第14回 インドトレンドフェア東京2024（春・夏）」入り口。
本イベントは、インドのアパレルメーカー、繊維メーカーなど、250社以上が出展されている。
インドの繊維製品は、昨今のEPAの繊維品目に対する関税撤廃により関税がゼロ（無税）になったことを受け、日本国内企業からも発注先、仕入れ先、また生産拠点としても注目されています。
会場内の様子。
欧米の大手ファッションブランドの既製服や刺繍、アクセサリーの製造を請け負うインド企業が、インドファッションだけでなく、ヨーロッパやアジアに影響されたファッション＆生活文化の提案と発信しています。
どのブースも魅力的な服が並び、筆者はインド綿のワンピースやシルク製品に目惹かれました。
本日25日まで行われていますので、ファッション・アパレル業界の方、ぜひ足を運んでみてください。
浅草文化観光センター7階にて開催中の展示イベント「くつくつあるけ―子供靴と絵本のワンダーランド」（3月22日まで開催）を訪れました。
国内で活躍する靴職人18名が製作した子供靴と共に、靴にまつわる絵本が多数展示されています。
ハンドメイドならではの手の込んだ魅力的な作品が多く、きっとお気に入りの一足が見つかるはず！ぜひ浅草へ足を運んでみてください☆
「ロックステッチ」底付け（ソールの縫い付け）時の縫い方について
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#rockstetch
靴の修理サービスや通販で靴を永く販売・提供させていただく中で、たまにいただく質問が、「ソール（靴底）を縫ったステッチが擦り切れてしまったら、ソールが剥がれてしまうのではないか？」といったご質問です。
結論からお答えしますと、簡単にソールは剥がれることはないのでご安心ください。
なぜかというと、マッケイ式、グッドイヤーウェルト式（またはハンドソーンウェルテッド式）、ブラックラピド式、ステッチダウン式といった、マッケイ（アンズ）縫いや出し縫いでソールを縫い付ける製法で、靴製造や修理（ソール交換）する場合の縫い付け方式が「ロックステッチ」と呼ばれる、ソールの両側（靴内側と地面側）から二本の縫い糸を絡めながら縫うためです。そのため、地面側のステッチ糸が擦れて切れたとしても、もう一方側の糸は切れていないので、縫いがほつれることはなく、ソールは剥がれることはないです。
また、ソールを縫い付ける前には、しっかり接着も行っていることが多く、たとえ両方のステッチがほつれたとしても、簡単に剥がれるといったこともありません。
上の写真は、グッドイヤーウェルト式の革靴（ドレスシューズ・ビジネスシューズ・紳士靴）の地面側の出し縫い糸が、擦れて切れている写真です。こういう状況になっても、ソールは剥がれていません。もう一方（ウェルト側）のステッチが健在だからです。ちなみに、歩行時に一番擦れやすいのはソール中央部であって、縫い糸の箇所（ソールの端部分）は擦れにくい場所なので、糸が簡単に擦り切れるといったことは少ないです。
写真は、グッドイヤーウェルト式製法の紳士靴の底面（ソール側）の出し縫い糸（ステッチ）が切れてほつれている様子です。
同じ箇所の対のウェルト側の出し縫い糸（ステッチ）。
全くほつれておらず、ソールも剥がれていません。
ウェルト側（上部）の糸と、底面（ソール）側（下部）の糸は別々で、二本の糸がソール内で綾かけのように縫われているためです。
インジェクションモールド式製法の靴（シューズ）の特徴と見分け方
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#injectionmolded
インジェクションモール式製法とは、出来上がったアッパーを金型にはめ込み、ゴムを流し込んでソールを形成する製法です。
革靴（ドレスシューズ・ビジネスシューズ・紳士靴）やカジュアルタウンシューズ、スニーカーなど最近の靴（シューズ）で多く見られるようになりました。
ソール形成と圧着を同時に行うことができ、靴の製造にかかる時間を大幅に短縮できるうえ、靴の各サイズの金型を一度作ってしまえば、あとはゴムの原材料費だけでソールを形成することができるため、サイズ別にソールを手配する手間を省けるだけでなく、初期費用は大きくかかりますが将来的な製造コストを大きく抑えることができ、大量生産に向いている製法のひとつです。
また、接着剤を使わずに、溶かしたゴムを流し込んでアッパーにソールを形成装着できるため、ソールのデザイン（形状）の自由度が高く、かつ、非常に防水性の優れた靴が出来上がります。変わったデザインのソールや、防水シューズのほとんどは、このインジェクションモールド式と言ってよいと思います。
ただ、同製法の靴のソールが磨り減り修理する場合、ヒールにゴムを足したりする修理はできる場合がありますが、ソール形状によってはオールソール交換修理には向かない場合も多いです。（ソール形状と接着面が通常の靴のように平らな感じならソール交換修理が可能ですが、変わったデザインのソールやアッパーを包み込むような接着面だった場合は、ソール形状の復元が難しいためソール交換ができないことがあります。）
インジェクションモールド式は、金型でソールを形成するため、見た目に以下のような同製法独特の特徴を見ることができます。それらの特徴を見ることで、セメント式（出来合いのソールを接着する方式）なのか、インジェクションモールド式で造られた靴なのか、見分けることができます。
まず、代表的な特徴として、ソールのつま先のセンター（中央）部分に、線状の細い線（突起）が見られます。
ヒールの中央（センター）にも同様の線（突起）があります。
これは、ソール形成した金型のつなぎ目の跡です。
インジェクションモールド式の金型は、左右のパーツに別れており、それを挟んで靴に固定しゴムを流し込みます。
そのため、同製法の靴のほとんどに、ソール（およびヒール）中央部にこのような線状の突起を見ることができます。これが、同製法で作られた靴だと、一番見分けが付くポイントになるかと思います。
次に、ソールの中央部分に、写真のような丸状の突起がある場合があります。
ヒール中央にも同じような突起がある場合があります。
これは、金型にゴムを注入したときの穴の跡です。
ゴムを流し込んでソールを形成する、インジェクションモールド式独特の特徴です。
もう一つ、インジェクションモールド式の特徴として挙げられるのは、コバ（ウェルト）上部のバリです。
ソールはコバ（ウェルト）ごと一体で金型で形成するため、ソール（金型）の端にあたるウェルト部分にバリが生じる場合があります。これは、本物のウェルトを巻くグッドイヤーウェルト式（またはハンドソーンウェルテッド式）やマッケイ式（ウェルト付き）などではありえない特徴です。
以上3つは、本製法独特の特徴で、他の製法にはない特徴になりますので、製法を見分ける際の参考にしてみてください。
ウェルトのつなぎ目について
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#welt
靴を通販でご購入いただいたお客様より、たまにお問い合わせいただく事例として、ウェルトのつなぎ目についてがあります。
上の写真は、グッドイヤーウェルト式のドレスシューズ（革靴・ビジネスシューズ・紳士靴）ですが、内側（土踏まず側）のソール上部に、つなぎ目のような隙間があります。これを見たお客様が「コバが割れている」とか「ソールが割れている」などとお問い合わせいただくことがあります。またこの位置が左右で違うというご指摘をいただくこともあります。
実は、このつなぎ目は、ウェルトという写真のような「細革（ほそかわ）」とか「押し縁（おしぶち）」と呼ばれる一本のパーツを巻いたつなぎ目なのです。
底付け（ソール装着工程）の前に、この細革をアッパーに固定（グッドイヤーウェルト式の場合は「すくい縫い」という方法で縫い付けます）したうえで、ソールを装着します（グッドイヤーウェルト式の場合は、アッパーに縫い付けたこの細革にソールを「出し縫い」という方法で縫い付けます）。
職人による手作業での工程のため、左右ぴったり同じ位置ではない場合もございます。
上の写真は、セメント（接着）式の紳士靴（革靴・ビジネスシューズ）です。
セメント式やマッケイ式でも、ウェルトのある靴には、このつなぎ目があります。（ウェルトのないソールや、出来合いのソール、インジェクションモール式のようなソール形成方式で作られた靴には、このつなぎ目はないです。）
写真は、セメント式やマッケイ式で使われるウェルトの一例です。
ギザギザになっている箇所を、アッパーに接着したうえでソールを装着します。（マッケイ式の場合は「アンズ縫い」または「マッケイ縫い」と呼ばれる方法でソールをアッパーに縫い付けます。）
以上ですが、伝統的な本格派紳士靴には、大抵このつなぎ目が見られます。
靴修理でにおいてマッケイ式やブラックラピド式でオールソール交換する際に新たにウェルトを設置した場合でも、同様のことが言えます。
スニーカーサイズとJISサイズの違いについて
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#size
通信販売（ネット通販）で永く靴（シューズ）を販売する中で、一番頭を悩ませるのが靴のサイズについてです。なぜなら、ナイキ（NIKE）やアディダス（adidas）、コンバース（Converse）、ニューバランス（newbalance）といったナショナルブランドのスニーカー（スポーツシューズ）のサイズ表記と、国内のJIS規格（日本産業規格）による革靴やパンプスのサイズ表記が、同じサイズでも実際の大きさ（サイズ感）が異なるためです。
（ご参考：スニーカーと革靴のサイズと大きさの違いについて）
写真は、レディースのニューバランスのサイズ表記です。
「US6、UK5.5、EU38.5、JP24」とあります。
JP24とは、24.0cmを意味しますが、この値が示すものはスニーカーの各メーカーによって異なり、足の全長を示すわけでもなく（JISサイズでもなく）、靴内の大きさとしては小さい場合があります。
実際、この靴では、足長が233mmの足の女性が履いてちょうど良い～ややゆとりあるといった具合です。
一方、JIS規格では、その靴を履いてちょうど良い足の全長を表記すると定められていますので、このニューバランスの靴のJISサイズは23.5mになります。
実際、同じ女性が履くパンプスのサイズは「23.5cm」です。国内メーカーのパンプスも革靴と同じJIS規格に基づいたサイズ表記になります。学校で購入する上履きやローファーもJIS規格です。
次にメンズを見ていきましょう。
写真は、メンズのVans（バンズ）スニーカーのサイズ表記です。
「US11、EU45、JP29」とあります。
レディース同様、JP29とは29.0cmを意味しますが、この値が示すのは足の全長でもなく（JISサイズでもなく）、靴内の大きさとしては小さいことがあります。
実際、このシューズは足の全長（足長）が275mmくらいの男性が履いてちょうど良いです。
同じ男性が履く革靴（JIS規格）は27.0cmか27.5cmです。ですので、このバンズの靴のJISサイズは27.5cmとなります。
このサイズの差（スニーカーサイズとJISサイズ）はレディースが0.5cmだったですが、メンズだと1.5cmに広がります。私の経験値だと、サイズが大きくなると、この差も大きくなる傾向があります。
この差は何なのでしょうか？
この差が生じる原因の一つは、「捨て寸（すてずん）」と呼ばれる歩行時（蹴り出し前の屈曲時）に、足が靴の前にズレ込むのに必要な余裕分を、サイズに含めるかどうかだと私は思っています。
（もう一つの原因として考えられるのは、もともとインチサイズだった靴をセンチメートルに変換する際に生じる誤差かもしれません。それについては、今後調べたいと思っています。ここでは捨て寸についてだけ触れておきます。）
スニーカーのサイズ表記は、この捨て寸を含めたサイズ表記と言ってよいでしょう。
一般的な捨て寸は、私の経験値では1.0cm～1.5cm程度が多いと感じています。
一方、革靴サイズ（JIS規格）は足の全長を表記しています。
以上より、スニーカーサイズとJISサイズとでは、捨て寸の分だけ差が生じることになります。
例）スニーカーサイズ「27.0cm」＝革靴サイズ（JISサイズ）「25.5cm～26.0cm（足の全長）」
このサイズの差は、サイズが小さくなれば少なくなり、サイズが大きくなれば比例して大きくなる傾向があります。足の大きさによって、歩行に必要な捨て寸が異なるためです。
また、メーカーによっても捨て寸の取り方（計算方法）が異なることから、スニーカーのブランド（メーカー）によって、同じサイズ表記でも大きさの差が生じることがあります。
革靴を初めて購入される場合は、以上のサイズの差を頭に入れてご購入されるとよいと思います。
ご参考までに、ご自身の足の全長をぜひ測ってみてください。
「足の全長サイズ」＝「革靴のサイズ」がサイズ選び目安となります。→ 足のサイズを測定する
また革靴の場合、つま先のデザインによって、靴の全長も大きく異なってきます。つま先の長いデザインの革靴では、歩行に必要な捨て寸（1～1.5cm）に加え、デザイン上の余裕が加わるため、靴の全長はより大きくなります。
