日付：2022/11/25
質問内容：
メンズ物、ミュール・サンダルですが、先の部分をカットする事は可能でしょうか？（とんがっている部分を平たくする）（先っぽを3cm程短くする）
回答：
大変申し訳ございませんが、当店では修理は難しいと思います。
拝見しますと、つま先部分の生地がソールの巻き込んでいるので、つま先をカットしてしまうと、生地の後処理が難しくなるためです。（切りっぱなしになってしまいます。アッパーの処理も修理では難しいです。）
ただ、他店では何らかの方法で修理可能な場合もあるかもしれませんので、
持ち込みで対応できる街の一般靴修理店にご相談いただく価値はあると思います。
全国の靴修理店 検索サイト
https://shoepara.jp/repair/
日付：2022/11/25
靴：アルファインダストリーズ エンジニアブーツ
質問内容：
アルファインダストリーズのエンジニアブーツのソール交換を依頼したく、メールを差し上げました。
依頼したいブーツは添付画像1～3枚目のものです。
（新品購入後、ほぼ使用していません。）
これにミッドソールのみを追加して、添付画像4枚目のようにカスタムすることは可能でしょうか。
また、4枚目のような状態にするには、何mm分のミッドソールを追加すれば良いのでしょうか。（爪先とヒール部分が＋20mmほど厚くなれば良いな、と思っていますが、あまり厚すぎると全体のバランスが悪くなってしまうでしょうか…。）
現状では爪先部分が薄く、歩き辛いため、バランスが悪くならない程度に（特に）爪先部分を厚くしていただきたいと思っています。
お手数かと存じますが、ご回答をいただけると幸いです。
また、ミッドソールの厚みが決まり次第、お見積りもいただきたいです。
回答：
修理は可能だと思いますが、添付写真1のヒール部分は、いただいた写真のようにくびれたような曲線に仕上げることが難しいです。
写真1の線のように直線的な仕上がりになります。
アウトソールは、添付写真2のようなビブラム100あたりが近いと思います。
ミッドソールですが、レザーのミッドソールは1枚約3.5ミリですので、現状＋2.0cmですと、おそらく現状1.0cmくらいだと思いますので、ビブラム100もほぼ同じ（11mm）なので、レザーミッドソールを5～6枚（17.5mm～21mm）使用するかたちになると思います。
ちなみに、いただいた写真はレザーミッドソールは3枚に見えます。
厚みは、ソール11mm＋レザーミッドソール3枚で10.5mm＝合計21.5mm（ウェルトは除く）くらいです。
いかがいたしましょうか？
以下は、写真と同じ3枚での御見積もりでございます。
レザーミッドソール1枚追加につき1800円（税込）となります。
【修理内容（御見積）】
ビブラム100 オールソール
＋レザーミッドソールカスタムリペア
＋レザーミッドソール2枚追加
＋送料
なお、レザーミッドソールの仕上げは、添付写真3のナチュラル仕上げ、ダークブラウン仕上げ、ブラック仕上げの3種類で、写真に近いのはナチュラル仕上げだと思いますが、いただいた写真より少し明るめになると思います。
質問内容：昨年スローウエアライオンのエンジニアブーツを中古で買いました。ソールは新しいのですがブーツ自体は古いらしくセメント製法のソールが剥がれていました。チェーン店の修理屋さんに出して2回直していただきましたがすぐに剥がれてしまいました。これ以上できないと言われまして困っております。ソールはVibramのものでほぼ新品に見えます。左の方が剥がれてますが右も開けば剥がれそうです 両足のソール再貼り付けをお願いします。
回答：
職人に確認いたしましたところ、修理は可能だろうとのことでした。
修理内容といたしましては、今付いているヒールを外し、元のウェルトとソールをしっかり再接着したうえで、ソールを靴にマッケイ式で縫い付け、ヒールは新しいものへ交換する（外したヒールは使えないそうため）内容になるとのことでした。ヒールを外さないと、ウェルトの巻き直しなどができないそうです。ソールはマッケイ縫いで縫い付けますので、修理後は剥がれる心配はなくなります。
ヒールは、元と同じビブラム700を使用し、添付写真のように革を積み上げてナチュラルで仕上げれば、元とほぼ変わらない体裁に復元できそうです。
「ロックステッチ」底付け（ソールの縫い付け）時の縫い方について
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#rockstetch
靴の修理サービスや通販で靴を永く販売・提供させていただく中で、たまにいただく質問が、「ソール（靴底）を縫ったステッチが擦り切れてしまったら、ソールが剥がれてしまうのではないか？」といったご質問です。
結論からお答えしますと、簡単にソールは剥がれることはないのでご安心ください。
なぜかというと、マッケイ式、グッドイヤーウェルト式（またはハンドソーンウェルテッド式）、ブラックラピド式、ステッチダウン式といった、マッケイ（アンズ）縫いや出し縫いでソールを縫い付ける製法で、靴製造や修理（ソール交換）する場合の縫い付け方式が「ロックステッチ」と呼ばれる、ソールの両側（靴内側と地面側）から二本の縫い糸を絡めながら縫うためです。そのため、地面側のステッチ糸が擦れて切れたとしても、もう一方側の糸は切れていないので、縫いがほつれることはなく、ソールは剥がれることはないです。
また、ソールを縫い付ける前には、しっかり接着も行っていることが多く、たとえ両方のステッチがほつれたとしても、簡単に剥がれるといったこともありません。
上の写真は、グッドイヤーウェルト式の革靴（ドレスシューズ・ビジネスシューズ・紳士靴）の地面側の出し縫い糸が、擦れて切れている写真です。こういう状況になっても、ソールは剥がれていません。もう一方（ウェルト側）のステッチが健在だからです。ちなみに、歩行時に一番擦れやすいのはソール中央部であって、縫い糸の箇所（ソールの端部分）は擦れにくい場所なので、糸が簡単に擦り切れるといったことは少ないです。
写真は、グッドイヤーウェルト式製法の紳士靴の底面（ソール側）の出し縫い糸（ステッチ）が切れてほつれている様子です。
同じ箇所の対のウェルト側の出し縫い糸（ステッチ）。
全くほつれておらず、ソールも剥がれていません。
ウェルト側（上部）の糸と、底面（ソール）側（下部）の糸は別々で、二本の糸がソール内で綾かけのように縫われているためです。
インジェクションモールド式製法の靴（シューズ）の特徴と見分け方
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#injectionmolded
インジェクションモール式製法とは、出来上がったアッパーを金型にはめ込み、ゴムを流し込んでソールを形成する製法です。
革靴（ドレスシューズ・ビジネスシューズ・紳士靴）やカジュアルタウンシューズ、スニーカーなど最近の靴（シューズ）で多く見られるようになりました。
ソール形成と圧着を同時に行うことができ、靴の製造にかかる時間を大幅に短縮できるうえ、靴の各サイズの金型を一度作ってしまえば、あとはゴムの原材料費だけでソールを形成することができるため、サイズ別にソールを手配する手間を省けるだけでなく、初期費用は大きくかかりますが将来的な製造コストを大きく抑えることができ、大量生産に向いている製法のひとつです。
また、接着剤を使わずに、溶かしたゴムを流し込んでアッパーにソールを形成装着できるため、ソールのデザイン（形状）の自由度が高く、かつ、非常に防水性の優れた靴が出来上がります。変わったデザインのソールや、防水シューズのほとんどは、このインジェクションモールド式と言ってよいと思います。
ただ、同製法の靴のソールが磨り減り修理する場合、ヒールにゴムを足したりする修理はできる場合がありますが、ソール形状によってはオールソール交換修理には向かない場合も多いです。（ソール形状と接着面が通常の靴のように平らな感じならソール交換修理が可能ですが、変わったデザインのソールやアッパーを包み込むような接着面だった場合は、ソール形状の復元が難しいためソール交換ができないことがあります。）
インジェクションモールド式は、金型でソールを形成するため、見た目に以下のような同製法独特の特徴を見ることができます。それらの特徴を見ることで、セメント式（出来合いのソールを接着する方式）なのか、インジェクションモールド式で造られた靴なのか、見分けることができます。
まず、代表的な特徴として、ソールのつま先のセンター（中央）部分に、線状の細い線（突起）が見られます。
ヒールの中央（センター）にも同様の線（突起）があります。
これは、ソール形成した金型のつなぎ目の跡です。
インジェクションモールド式の金型は、左右のパーツに別れており、それを挟んで靴に固定しゴムを流し込みます。
そのため、同製法の靴のほとんどに、ソール（およびヒール）中央部にこのような線状の突起を見ることができます。これが、同製法で作られた靴だと、一番見分けが付くポイントになるかと思います。
次に、ソールの中央部分に、写真のような丸状の突起がある場合があります。
ヒール中央にも同じような突起がある場合があります。
これは、金型にゴムを注入したときの穴の跡です。
ゴムを流し込んでソールを形成する、インジェクションモールド式独特の特徴です。
もう一つ、インジェクションモールド式の特徴として挙げられるのは、コバ（ウェルト）上部のバリです。
ソールはコバ（ウェルト）ごと一体で金型で形成するため、ソール（金型）の端にあたるウェルト部分にバリが生じる場合があります。これは、本物のウェルトを巻くグッドイヤーウェルト式（またはハンドソーンウェルテッド式）やマッケイ式（ウェルト付き）などではありえない特徴です。
以上3つは、本製法独特の特徴で、他の製法にはない特徴になりますので、製法を見分ける際の参考にしてみてください。
ウェルトのつなぎ目について
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#welt
靴を通販でご購入いただいたお客様より、たまにお問い合わせいただく事例として、ウェルトのつなぎ目についてがあります。
上の写真は、グッドイヤーウェルト式のドレスシューズ（革靴・ビジネスシューズ・紳士靴）ですが、内側（土踏まず側）のソール上部に、つなぎ目のような隙間があります。これを見たお客様が「コバが割れている」とか「ソールが割れている」などとお問い合わせいただくことがあります。またこの位置が左右で違うというご指摘をいただくこともあります。
実は、このつなぎ目は、ウェルトという写真のような「細革（ほそかわ）」とか「押し縁（おしぶち）」と呼ばれる一本のパーツを巻いたつなぎ目なのです。
底付け（ソール装着工程）の前に、この細革をアッパーに固定（グッドイヤーウェルト式の場合は「すくい縫い」という方法で縫い付けます）したうえで、ソールを装着します（グッドイヤーウェルト式の場合は、アッパーに縫い付けたこの細革にソールを「出し縫い」という方法で縫い付けます）。
職人による手作業での工程のため、左右ぴったり同じ位置ではない場合もございます。
上の写真は、セメント（接着）式の紳士靴（革靴・ビジネスシューズ）です。
セメント式やマッケイ式でも、ウェルトのある靴には、このつなぎ目があります。（ウェルトのないソールや、出来合いのソール、インジェクションモール式のようなソール形成方式で作られた靴には、このつなぎ目はないです。）
写真は、セメント式やマッケイ式で使われるウェルトの一例です。
ギザギザになっている箇所を、アッパーに接着したうえでソールを装着します。（マッケイ式の場合は「アンズ縫い」または「マッケイ縫い」と呼ばれる方法でソールをアッパーに縫い付けます。）
以上ですが、伝統的な本格派紳士靴には、大抵このつなぎ目が見られます。
靴修理でにおいてマッケイ式やブラックラピド式でオールソール交換する際に新たにウェルトを設置した場合でも、同様のことが言えます。
スニーカーサイズとJISサイズの違いについて
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#size
通信販売（ネット通販）で永く靴（シューズ）を販売する中で、一番頭を悩ませるのが靴のサイズについてです。なぜなら、ナイキ（NIKE）やアディダス（adidas）、コンバース（Converse）、ニューバランス（newbalance）といったナショナルブランドのスニーカー（スポーツシューズ）のサイズ表記と、国内のJIS規格（日本産業規格）による革靴やパンプスのサイズ表記が、同じサイズでも実際の大きさ（サイズ感）が異なるためです。
（ご参考：スニーカーと革靴のサイズと大きさの違いについて）
写真は、レディースのニューバランスのサイズ表記です。
「US6、UK5.5、EU38.5、JP24」とあります。
JP24とは、24.0cmを意味しますが、この値が示すものはスニーカーの各メーカーによって異なり、足の全長を示すわけでもなく（JISサイズでもなく）、靴内の大きさとしては小さい場合があります。
実際、この靴では、足長が233mmの足の女性が履いてちょうど良い～ややゆとりあるといった具合です。
一方、JIS規格では、その靴を履いてちょうど良い足の全長を表記すると定められていますので、このニューバランスの靴のJISサイズは23.5mになります。
実際、同じ女性が履くパンプスのサイズは「23.5cm」です。国内メーカーのパンプスも革靴と同じJIS規格に基づいたサイズ表記になります。学校で購入する上履きやローファーもJIS規格です。
次にメンズを見ていきましょう。
写真は、メンズのVans（バンズ）スニーカーのサイズ表記です。
「US11、EU45、JP29」とあります。
レディース同様、JP29とは29.0cmを意味しますが、この値が示すのは足の全長でもなく（JISサイズでもなく）、靴内の大きさとしては小さいことがあります。
実際、このシューズは足の全長（足長）が275mmくらいの男性が履いてちょうど良いです。
同じ男性が履く革靴（JIS規格）は27.0cmか27.5cmです。ですので、このバンズの靴のJISサイズは27.5cmとなります。
このサイズの差（スニーカーサイズとJISサイズ）はレディースが0.5cmだったですが、メンズだと1.5cmに広がります。私の経験値だと、サイズが大きくなると、この差も大きくなる傾向があります。
この差は何なのでしょうか？
この差が生じる原因の一つは、「捨て寸（すてずん）」と呼ばれる歩行時（蹴り出し前の屈曲時）に、足が靴の前にズレ込むのに必要な余裕分を、サイズに含めるかどうかだと私は思っています。
（もう一つの原因として考えられるのは、もともとインチサイズだった靴をセンチメートルに変換する際に生じる誤差かもしれません。それについては、今後調べたいと思っています。ここでは捨て寸についてだけ触れておきます。）
スニーカーのサイズ表記は、この捨て寸を含めたサイズ表記と言ってよいでしょう。
一般的な捨て寸は、私の経験値では1.0cm～1.5cm程度が多いと感じています。
一方、革靴サイズ（JIS規格）は足の全長を表記しています。
以上より、スニーカーサイズとJISサイズとでは、捨て寸の分だけ差が生じることになります。
例）スニーカーサイズ「27.0cm」＝革靴サイズ（JISサイズ）「25.5cm～26.0cm（足の全長）」
このサイズの差は、サイズが小さくなれば少なくなり、サイズが大きくなれば比例して大きくなる傾向があります。足の大きさによって、歩行に必要な捨て寸が異なるためです。
また、メーカーによっても捨て寸の取り方（計算方法）が異なることから、スニーカーのブランド（メーカー）によって、同じサイズ表記でも大きさの差が生じることがあります。
革靴を初めて購入される場合は、以上のサイズの差を頭に入れてご購入されるとよいと思います。
ご参考までに、ご自身の足の全長をぜひ測ってみてください。
「足の全長サイズ」＝「革靴のサイズ」がサイズ選び目安となります。→ 足のサイズを測定する
また革靴の場合、つま先のデザインによって、靴の全長も大きく異なってきます。つま先の長いデザインの革靴では、歩行に必要な捨て寸（1～1.5cm）に加え、デザイン上の余裕が加わるため、靴の全長はより大きくなります。
出世指！？足指の人差し指（示趾・第二趾）が、親指（母趾・第一趾）より長いと将来親より出世する！？
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#syusseyubi
足の指を「足指（あしゆび）」とか「足趾（そくし）」と呼ぶのだが、「示趾（しし）」と呼ばれる人差し指（第二趾）が、「母指（ぼし）」と呼ばれる親指（第一趾）より長い人は、将来親より出世するという言い伝えがある。
親指（第一趾）を親に、人差し指（第二趾）を子供に例えた、おもしろい迷信のひとつだ。
上の図のように、足（指先・つま先）の形には、大きく分けて3つのタイプ（エジプト型、ギリシャ型、スクエア型）がありますが、ギリシャ型の方は親より出世しやすいということになる。（関連記事：足のかたちのタイプ）
質問内容：ドクターマーチン 3ホール Archie II Oxford Shoe 25009001 のソールの交換を、ホームページで紹介されていた、以下の方法で修理することは可能でしょうか?また、可能でしたら費用はいくらになるか教えてください。
回答：
修理は可能です。
ただ、ドクターマーチン 3ホールの場合、構造上、
添付写真のソール上部（ウェルト部分）を残すかたちになります。
また、エアソール独特の履き心地は維持することができません。
お見積もりは以下の通りです。
【御見積】
ビブラム700（黒）オールソール
＋レザーミッドソールカスタムリペア
＋送料
靴底（ソール）にわざと汚れを付けたり、バッテンマークを書く理由とは
https://www.parashoe.co.jp/shoes/footwear#hakioroshi
以前、靴屋の店頭であらゆる靴を販売していた頃、靴を購入いただいたお客様が、履いてきた靴を破棄して、買った靴をその場で履きおろすことも多かった。それが夕方や夜の場合では、「靴底にボールペンで×（バッテン）つけて」とお願いされることが多々あった。そのたびに理由を尋ねると「夜に新品の靴をおろすのは縁起が悪い（災いが起こる）から、わざと汚せば新品じゃなくなる」といった理由を言われるお客様がほとんどだった。
そのような言い伝えの理由って何でなんだろうと、ずっと思っていた。
今でもその明確な理由はわからないのだが、昔は靴は舶来物で高級品だったこと、道は現代のように舗装もされておらずつまづいたり転びやすかったこと、しかも電灯も少なく暗い夜道ではなおさらのこと。また、現在の靴と違って靴底も滑りやすい素材や形状だったことなどが影響していると推測している。
靴底に傷を付けるというのは、滑りやすいソールにわざと傷を付けて滑りにくくしたのかもしれない。革底なら新品時は滑りやすいので納得がいく。「傷を付ける→ペンで汚れを付ける」に変化したのかもしれない。
【関連記事】shoepara（シューパラ）＞午後（夕方や夜）に新しい靴を履きおろす時のおまじない。新品の靴底（ソール）をわざと汚したり傷をつける。
