ウェルトのつなぎ目について
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靴を通販でご購入いただいたお客様より、たまにお問い合わせいただく事例として、ウェルトのつなぎ目についてがあります。
上の写真は、グッドイヤーウェルト式のドレスシューズ（革靴・ビジネスシューズ・紳士靴）ですが、内側（土踏まず側）のソール上部に、つなぎ目のような隙間があります。これを見たお客様が「コバが割れている」とか「ソールが割れている」などとお問い合わせいただくことがあります。またこの位置が左右で違うというご指摘をいただくこともあります。
実は、このつなぎ目は、ウェルトという写真のような「細革（ほそかわ）」とか「押し縁（おしぶち）」と呼ばれる一本のパーツを巻いたつなぎ目なのです。
底付け（ソール装着工程）の前に、この細革をアッパーに固定（グッドイヤーウェルト式の場合は「すくい縫い」という方法で縫い付けます）したうえで、ソールを装着します（グッドイヤーウェルト式の場合は、アッパーに縫い付けたこの細革にソールを「出し縫い」という方法で縫い付けます）。
職人による手作業での工程のため、左右ぴったり同じ位置ではない場合もございます。
上の写真は、セメント（接着）式の紳士靴（革靴・ビジネスシューズ）です。
セメント式やマッケイ式でも、ウェルトのある靴には、このつなぎ目があります。（ウェルトのないソールや、出来合いのソール、インジェクションモール式のようなソール形成方式で作られた靴には、このつなぎ目はないです。）
写真は、セメント式やマッケイ式で使われるウェルトの一例です。
ギザギザになっている箇所を、アッパーに接着したうえでソールを装着します。（マッケイ式の場合は「アンズ縫い」または「マッケイ縫い」と呼ばれる方法でソールをアッパーに縫い付けます。）
以上ですが、伝統的な本格派紳士靴には、大抵このつなぎ目が見られます。
靴修理でにおいてマッケイ式やブラックラピド式でオールソール交換する際に新たにウェルトを設置した場合でも、同様のことが言えます。
